На краю света


Природный Национальный парк Яла

Природный Национальный парк Яла

В тропиках рассветы и закаты молниеносны. Мы видим, как в том месте, где солнце собирается выскочить из-за горизонта, начинают скучиваться облака, словно прислуга, готовая приветствовать выходящего из опочивальни господина. И вот уже он во всем своем великолепии становится на огненную колесницу и пускается в путь по небосводу.
Шри-Ланка находится почти на экваторе. В той точке, где мы сидим, до него каких-то 700 км, и день здесь практически равен ночи.
Мы все так же недвижимы и очарованы картиной стремительного восхода. Но вместе с восхищением в душе поселилось тревожное чувство опасности. Не в силах стряхнуть с себя дурацкое наваждение, мы украдкой следили за поведением воды в океане: не начала ли она стремительно уходить, оголяя покрытое коралловыми рифами дно, не приближается ли
издали подозрительно быстрая волна, чтобы затем вздыбиться, заслонить собой и солнце, и половину неба, а затем обрушиться на берег с грохотом, смывая и ломая все на своем пути — и так на несколько километров вглубь острова.
А ведь такое уже было. 26 декабря 2004 года юго-восточное побережье Шри-Ланки оказалось под ударом мощной волны цунами, вызванной землетрясением у берегов Суматры. Мы не были свидетелями этого происшествия, но виденные нами кадры, рассказы очевидцев и следы этой катастрофы, которые и по прошествии стольких лет красноречиво говорили о трагедии, поневоле заставляли настораживаться и с опаской вглядываться в океан.
Недалеко от пас на ветвях деревьев, на высоте 4-5 м, все еще висят похожие на истлевшие лохмотья остатки морских водорослей — примерно такой высоты и была в этом месте волна. Наверное, в то утро кто-то так же сидел на берегу и наслаждался утренним бризом и шумом прибоя. Другие выехали на сафари — последнее в своей жизни. Все они несказанно были удивлены внезапно наступившим безмолвием в царстве зверей и почти полным отсутствием самих животных. Только в рыбацких деревушках тревожно завыли собаки, а потом и их след простыл. И пока гадали что к чему, наступила страшная развязка трагедии. Даже если люди, едущие на экспедиционных джипах, и заметили надвигающуюся угрозу, уйти от волны, несущейся со скоростью 200-300 км/ч, не было никакой возможности. И лишь кому посчастливилось оказаться рядом со скалистым возвышением или уехать на приличное расстояние от берега вглубь парка, тот и уцелел. Каким-то непостижимым образом все животные загодя получили от матушки-природы сигнал о надвигающейся опасности и смогли уйти на безопасное расстояние иглубь острова. А вот «царь природы» человек такого сигнала не дождался. Или просто распознать не смог, отдав на откуп свои природные способности техническому прогрессу…
Как только солнце вырвалось из облачных объятий на горизонте, последние бастионы сумерек пали. Океанские дали сразу посветлели и теперь уже не грозились обрушиться на нас гигантской волной. Мы встали с камня и напоследок еще раз погрузились в панораму бескрайнего Индийского океана. От мысли, что твой взор, устремленный в южном направлении, не встретит ни единого клочка суши до самой Антарктиды, невольно перехватывает дыхание. Величественная мощь природы в очередной раз и восхищает, и вызывает невольное желание преклонить перед ней колено в знак повиновения. Но хватит лирики! Рядом, нетерпеливо урча мотором, стоит и чуть ли не гарцует всеми своими «четыре на четыре» джип. Пора ехать на сафари, смотреть братьев наших меньших. Правда, иные «меньшие братья» раза в два больше, чем набитый людьми внедорожник, и при встрече могут повести себя отнюдь не по-братски, но мы запасемся киплинговским оберегом: «Мы одной крови — ты и я!», и вперед, по коня… тьфу по джипам…

 

Сокровище планеты. Текст Игоря Карпова.

 

comments powered by HyperComments